O crime de vestir azul-celeste
Um vestido podia revelar uma posição política. Ao narrar os combates em torno de Chuquisaca, atual Sucre, em 1816, Manuel José Cortés descreve uma cidade sob controle dos realistas, ameaçada pelas forças de Manuel Ascencio Padilla. Em seguida, deixa os soldados de lado e passa à roupa das mulheres.1
“Se castigaba como un grave delito que las mujeres se peinasen con el jopo a la izquierda o llevasen vestido celeste.” As mulheres eram punidas como se tivessem cometido um delito grave por pentear a franja para a esquerda ou usar um vestido azul-celeste.1
Cortés publicou esse relato em 1861, 45 anos depois dos acontecimentos, sem indicar naquela página a fonte da informação sobre a punição pelo vestuário. É um relato posterior marcante de repressão política, não um decreto de vestimenta preservado. Ele não afirma que a própria Juana usava azul-celeste.
O uniforme nos relatos posteriores
A túnica escarlate e os adornos dourados têm antecedentes no século XIX. Na edição de 1887 de sua Historia de Belgrano, Bartolomé Mitre descreveu Juana em combate com “una túnica escarlata con franjas y alamares de oro”, uma túnica escarlate com faixas e alamares dourados, além de adornos de prata e plumas brancas e azul-celestes no barrete.3
É a descrição de um historiador que escreveu décadas depois da guerra. A nota remete a Velasco Flor para informações biográficas e o cita expressamente como fonte das datas de nascimento; não identifica uma testemunha da guerra que tenha visto a túnica. A peça pode ser representada na arte, mas essas páginas não a comprovam como uniforme de Juana.
Em 1918, José Macedonio Urquidi repetiu a descrição de um traje elaborado e registrou a história de uma escolta de 25 mulheres com a ressalva “aunque no está probado”, embora não esteja comprovado. A ressalva diz respeito àquela escolta específica, não à presença de mulheres ao lado de Juana em geral.4
Onde mais procurar
As imagens mais úteis desta seleção são posteriores aos combates. Uma prancha do livro de viagens de Edmond Temple, publicado em 1830, mostra pessoas reunidas na praça da catedral de Potosí. Temple atribui o desenho a um artista autodidata local e explica as diferentes figuras, entre elas mulheres da cidade e do campo.5
Ele assegurava que “the costumes in every particular are perfectly correct”, ou seja, os trajes estavam perfeitamente corretos em todos os detalhes. Essa é a garantia do viajante, não uma comprovação independente. Ainda assim, a imagem e sua explicação detalhada permitem comparar roupas com muito mais precisão do que um retrato heroico posterior.5
A prancha de d’Orbigny no início desta página identifica as figuras como quéchuas e mestiços de Chuquisaca e arredores. É uma fonte regional valiosa, mas foi publicada ainda mais tarde. Nenhuma das duas pranchas é um retrato de Juana ou uma imagem de seus combatentes.7
Uma senhora de Chuquisaca
A descrição de Chuquisaca feita por Temple em 1826 apresenta várias maneiras possíveis de uma mulher se vestir. A moda parisiense começava a se generalizar, com novidades chegando por Buenos Aires. Para a igreja e as procissões, diz ele, as mulheres ainda usavam a basquiña espanhola. Em outro trecho, descreve “the silken basquiña y mantilla” no passeio: uma saia externa e uma cobertura para a cabeça e os ombros, de seda.5
A prancha de Potosí também mostra uma mulher com vestido branco de cintura alta. Seria um erro tratar a moda europeia como ausente da região ou transformar as observações de Temple em um inventário do guarda-roupa de Juana. Basquiña e mantilha são escolhas possíveis para uma reconstrução; seu uso por Juana continua sendo uma inferência.5
O tecido também tinha significado social. A historiadora Cecilia Moreyra reproduz uma ordem de Córdoba que proibia mulheres negras e mulatas de usar mantos de seda, inclusive as casadas com espanhóis. É evidência das restrições raciais ao vestuário em Córdoba, não prova de que a mesma regra fosse aplicada em Chuquisaca.9
A cavalo
Em Tarija, em 1827, Temple elogiou a habilidade das mulheres a cavalo. Ele compara a postura habitual delas à das senhoras inglesas, mas descreve uma sela pequena, com formato semelhante ao da masculina, sem o suporte para a perna. Um pellón de lã colorida cobria a sela. Nas corridas, conta ele, homens e mulheres montavam em pelo.6
No carnaval de Tucumán, ele também viu mulheres montando “in the Amazonian or Turkish seat”. Ele não explica a postura com mais precisão nesse trecho. São observações de lugares e ocasiões diferentes, não uma regra que dividisse todas as mulheres por classe social.5
As fontes utilizadas aqui não permitem determinar como Juana se sentava na sela. Mostrá-la montada com uma perna de cada lado durante a batalha é uma reconstrução artística, não um detalhe comprovado por esses trechos.
Com um sabre à cintura
Outra mulher oferece uma pista mais concreta. A historiadora Esther Aillón Soria examina um processo aberto em Tarapacá em 1816 contra Gregoria Batallanos, conhecida como la Goyta, companheira do líder guerrilheiro Julián de Peñaranda. Suas atividades se estendiam por Carangas, Lípez e Tarapacá.10
Uma testemunha a descreveu como “vestida de hombre, y con sable a la cintura”, vestida como homem, com um sabre à cintura. Outra declarou que as pessoas a chamavam de “Comandanta y Coronela”, comandante e coronela. São acusações de um processo judicial hostil, citadas por Aillón, não uma descrição neutra de vestuário. Mesmo assim, fornecem um testemunho contemporâneo específico sobre sua roupa.10
As companheiras de Juana também aparecem em uma carta oficial. Em 26 de julho de 1816, ao recomendá-la, o general Belgrano mencionou outras mulheres que compartilhavam “las mismas penalidades”, as mesmas privações, e “cuyos nombres ignoro”, cujos nomes ele desconhecia. Não descreveu suas roupas.2
Batallanos oferece uma comparação para representar mulheres com roupas masculinas. Seu caso não estabelece o que as companheiras da própria Juana vestiam.
As mulheres quéchuas
No relatório de 24 de abril de 1816, Padilla afirma ter deixado Juana em El Villar “con 30 fusileros y 200 naturales con toda arma”: com 30 fuzileiros e 200 indígenas com armas variadas. O trecho não identifica essas 200 pessoas como mulheres nem informa seu idioma. Não pode servir como relação de combatentes quéchuas do sexo feminino.2
Para o vestuário regional, Temple é mais útil. Na viagem rumo a Potosí, descreve mulheres indígenas com saias e mantas multicoloridas nos ombros, presas no peito por um grande alfinete de prata chamado topa. A explicação da prancha de Potosí identifica as sandálias de couro de uma mulher do campo e as contrasta com os sapatos ornamentados de uma mulher da cidade.5
O estudo do Metropolitan Museum chama a manta andina usada nos ombros de lliclla e discute os alfinetes que a prendiam. Também explica as mudanças nos vestidos enrolados ao corpo e nas saias externas ao longo do período colonial. Esse contexto amplo ajuda a ler as imagens; não fornece um traje padronizado para todas as mulheres dos arredores de Chuquisaca em 1816.8
Observe o tecido dobrado sobre a cabeça, a manta listrada e o chapéu redondo na prancha de d’Orbigny. São detalhes a investigar, sem esquecer a data posterior da imagem. A prancha não justifica copiar o traje festivo atual de Tarabuco para a guerra de Juana.7
Cholas e mestiças
Temple usa chola como uma categoria social e de ascendência. Suas descrições também mostram diferenças de riqueza e ocasião; não são um retrato completo de como as pessoas se identificavam.5
No carnaval de Potosí, em 1827, ele descreve uma saia ampla e plissada feita com doze a quatorze jardas de veludo ou cetim, fitas, uma manta sobre os ombros e tranças caindo pelas costas. Algumas mulheres usavam um chapéu preto de aba estreita, que ele comparou aos das mulheres galesas. É um traje festivo observado em 1827, não um uniforme de campanha de 1816.6
A pollera em si não era novidade. Moreyra a encontra entre as peças básicas do vestuário feminino de Córdoba no fim do século XVIII, com tecidos e adornos que variavam conforme os recursos de cada mulher. Isso oferece uma comparação regional anterior, não prova de que toda pollera tivesse o volume luxuoso visto por Temple no carnaval.9
Um chapéu pode ser descartado. A Lock & Co. data o primeiro chapéu-coco em Londres, em 1849. Ele surgiu muito depois das campanhas de independência de Juana.13
TESTE SEU OLHAR
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Os vestidos de luto
Após a morte de Padilla, em setembro de 1816, Mitre descreve Juana participando de um conselho de guerra “vestida de luto”. Mais uma vez, trata-se de um relato histórico posterior.3
Juana Manuela Gorriti deixou uma lembrança mais pessoal. Em Perfiles, publicado em 1892, recorda ter conhecido Juana em Salta em 1822, quando ainda era uma criança pequena: “con sus largos vestidos de luto y su semblante sereno y meditabundo”, com seus longos vestidos de luto e o semblante sereno e pensativo. As palavras estão na edição original, na página 8. É uma memória publicada setenta anos depois do encontro, não uma anotação feita em 1822.11
As roupas longas de luto têm, portanto, uma base mais sólida do que uma reconstrução precisa do uniforme escarlate. O preto é uma interpretação visual razoável; nenhum dos trechos especifica a fibra nem comprova um guarda-roupa inalterado desde 1816. Um vestido preto de lã continuaria sendo uma escolha artística.
As mulheres de preto de Mercado, em uma folha datada de 14 de janeiro de 1859 em La Paz, oferecem uma comparação muito posterior. Suas roupas não permitem estabelecer o que Juana vestia quatro décadas antes.12
PARA QUEM ILUSTRA
O que as fontes permitem desenhar
- Basquiña e mantilha especificamente para Juana
- Sua posição exata na sela
- Roupas masculinas para suas companheiras
- Lã preta como tecido de seu traje de luto
Perkin descobriu seu corante sintético malva em 1856. Isso exclui esse corante em 1816, não todos os tons vivos de roxo ou rosa que podiam ser obtidos de outros materiais.14
Uma imagem acompanhada de suas fontes
Para uma ilustração do Iron Cello, quero saber quais detalhes vêm de um documento, quais vêm de uma imagem posterior e quais eu escolhi. As lacunas fazem parte da pesquisa. Identificá-las torna a imagem mais honesta.
Se você conhece uma imagem ou um documento do Alto Peru entre 1809 e 1825 que mostre como as mulheres se vestiam, escreva para contact@ironcello.com.